фокусировка
многие сталкивались с проблемами, когда снимок получался нечетким. казалось бы и руки не тряслись, и освещение нормальное, и выдержка приличная, но все равно – не то. это как раз тот случай, когда объект съемки не в фокусе. при съемке объекта, который вы хотите выделить, лучше сделать фон размытым, а объект должен быть в фокусе. из-за чего это бывает?
в большинстве случаев виноват автофокус, который вроде бы призван помогать фотографу, но далает это не всегда. если взять обычные пленочные мыльницы, то у них как такового автофокуса нет вообще. что там на самом деле? в самые дешевые "мыльницы", как пленочные, так и цифровые, просто жёстко вклеивают широкоугольный объектив, установив его на гиперфокальное расстояние. для пленки достаточно близкого гиперфокального расстояния можно добиться лишь при сильно закрытой диафрагме, либо при очень коротком фокусном расстоянии. ни то, ни другое ни к чему хорошему не приводит. такой тип фокусировки всплош и рядом в камерах встроенных в мобильные телефоны.
в более дорогих камерах автофокус действительно существует. но у с ним есть проблемы. он фокусирует то, что сам хочет, а не то, что вам надо. по закону подлости, на самых интересных кадрах автофокус и дает осечку. на дисплеях камер проконтролировать качество снимка крайне тяжело (на пленочных вообще невозможно ввиду отсутствия дисплея). поэтому лучше лишний раз перефокусировать камеру и убедиться в правильности выбора автофокусом объекта (в большинстве камер автофокус показывает красным квадратиком объект фокусировки). особые трудности у автофокусов вызывают низкоконтрастные объекты. тогда на помощь придет возможность фиксации фокуса. достаточно сфокусировать камеру на контрастный объект находящийся на одинаковом с объектом расстоянии от камеры, зафиксировать фокус (наполовину нажатая кнопка затвора фиксирует фокус), скадрировать объект и, наконец, произвести съемку. лучше, когда в камере есть несколько точек фокусировки, также есть возможность выбора конкретной точки.
нередко можно встретить параметр – скорость автофокуса. в принципе, здесь все просто. чем выше скорость – тем лучше. т.е., пройдет меньше времени между нажатием на спуск затвора и получением снимка. особенно это актуально при съемке быстроменяющихся событий. но и здесь не все так хорошо. у некоторых мыльниц скорость затвора указывается выше нежели у зеркалок… поэтому при выборе камеры лучше самому проверить ее скорость (попытайтесь сфотографировать проходящего человека) чем полагаться на документацию.
наилучший вариант, когда есть возможность выбора между разными режимами автофокуса и ручным режимом фокусировки. с ручным режимом тоже надо быть осторожным. необходимо успеть сфокусироваться и при этом еще и правильно. но если что-то не получилось, то винить кроме себя некого. если время и ситуация позволяет, то лучше пользоваться ручной фокусировкой. если же нет, то приходится довериться камере.
в большинстве случаев виноват автофокус, который вроде бы призван помогать фотографу, но далает это не всегда. если взять обычные пленочные мыльницы, то у них как такового автофокуса нет вообще. что там на самом деле? в самые дешевые "мыльницы", как пленочные, так и цифровые, просто жёстко вклеивают широкоугольный объектив, установив его на гиперфокальное расстояние. для пленки достаточно близкого гиперфокального расстояния можно добиться лишь при сильно закрытой диафрагме, либо при очень коротком фокусном расстоянии. ни то, ни другое ни к чему хорошему не приводит. такой тип фокусировки всплош и рядом в камерах встроенных в мобильные телефоны.
в более дорогих камерах автофокус действительно существует. но у с ним есть проблемы. он фокусирует то, что сам хочет, а не то, что вам надо. по закону подлости, на самых интересных кадрах автофокус и дает осечку. на дисплеях камер проконтролировать качество снимка крайне тяжело (на пленочных вообще невозможно ввиду отсутствия дисплея). поэтому лучше лишний раз перефокусировать камеру и убедиться в правильности выбора автофокусом объекта (в большинстве камер автофокус показывает красным квадратиком объект фокусировки). особые трудности у автофокусов вызывают низкоконтрастные объекты. тогда на помощь придет возможность фиксации фокуса. достаточно сфокусировать камеру на контрастный объект находящийся на одинаковом с объектом расстоянии от камеры, зафиксировать фокус (наполовину нажатая кнопка затвора фиксирует фокус), скадрировать объект и, наконец, произвести съемку. лучше, когда в камере есть несколько точек фокусировки, также есть возможность выбора конкретной точки.
нередко можно встретить параметр – скорость автофокуса. в принципе, здесь все просто. чем выше скорость – тем лучше. т.е., пройдет меньше времени между нажатием на спуск затвора и получением снимка. особенно это актуально при съемке быстроменяющихся событий. но и здесь не все так хорошо. у некоторых мыльниц скорость затвора указывается выше нежели у зеркалок… поэтому при выборе камеры лучше самому проверить ее скорость (попытайтесь сфотографировать проходящего человека) чем полагаться на документацию.
наилучший вариант, когда есть возможность выбора между разными режимами автофокуса и ручным режимом фокусировки. с ручным режимом тоже надо быть осторожным. необходимо успеть сфокусироваться и при этом еще и правильно. но если что-то не получилось, то винить кроме себя некого. если время и ситуация позволяет, то лучше пользоваться ручной фокусировкой. если же нет, то приходится довериться камере.
Коментарі